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 Reparación de chapoteadero y/o tina de fibra de vidrio

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ezefamo
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MensajeTema: Reparación de chapoteadero y/o tina de fibra de vidrio   Dom 06 Sep 2009, 5:59 pm

Hola Amigos, Saludos.

Este es un tema que tal vez puede ser de interés para alguién, espero pueda ser útil en algo. Tenía esta tina con un problema de qué se estrelló
por un golpe desde el año pasado y este fué el procso que hice para arreglarla:


Reparación de Chapoteadero y/o
Tina de Fibra de Vidrio






Pues bueno me tocó trabajar unas extras aquí más o menos el proceso:


El texto fué extraído hace tiempo de una página de internet, la cual al parecer ya no lo conserva y no aplica al 100% con lo qué yo hice; Solo es un complemento del tema.

1- Introducción

El Poliéster/Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) es un material compuesto por dos partes: una estructura de fibra de vidrio y un material plastico que las une, de forma similar a como en el “Aglomerado” (de madera) funcionan las hebras de madera y el pegamento. La fibra de vidrio, en otro tipo de trabajos puede ser reemplazado por fibra de kevlar, fibra de carbono, grafito, boro o tungsteno. A menos que tengan ganas de hacer un auto de Formula 1 antibalas, abstenganse de usar otra cosa que no sea Fibra de Vidrio.

La fibra de vidrio da una elevada resistencia mecánica (dependiendo del diseño puede tener mayor resistencia mecánica que idem realizado en acero), resistencia al calor (un proyecto casero en PRFV terminado se mantiene estable incluso a 500ºC, y un producto industrial puede hacerlo a 2500ºC por largos períodos de tiempo) y estabilidad dimensional, mientras que la resina plástica aporta resistencia a la intemperie, excelente resistencia a ácidos, bases, cualquier corrosivo y solvente orgánico, no conduce la electricidad y da un acabado muy prolijo. (dependiendo de la matriz usada). Y todo esto combinado a un peso y precio muy bajos.

A primera vista trabajar con PRFV puede resultar complicado y en cierta medida, especialmente en la matricería, lo es, ademas de consumir un tiempo inicial alto. Pero se aprende muy facil, y sirve para muchos usos (quien escribe está a punto de reparar su sillón para computadora, quebrado en una pata) y en ciertos casos, puede devenir en un oficio mas.


2- Fibra de Vidrio

La fibra de vidrio es, aunque parezca imposible, realmente vidrio convertido en finas hebras, mediante distintos sistemas. Hay muchos tipos distintos de fibra de vidrio, con distintos tramados. Los mas comunes son “mat” y “roving“. La fibra de vidrio “Mat” es similar a la tela de fibrana y se deshace fácilmente con los dedos. Ideal para rellenar ‘ese rinconcito molesto’. La fibra “roving” es un tramado en forma de tela sólida, parecido a la arpillera. Adecuada para cubrir grandes superficies. También existe un tercer tipo, llamado Coremat al cual debido a sus aplicaciones (y precio!!!) no le prestaremos atención. Ambos Mat y Roving vienen en distintas medidas, de forma que sus hebras son mas gruesas o delgadas. Esto es importante ya que una fibra mas gruesa da mas resistencia, pero ocupa mas espacio. Y también hay que mantener una relación lógica: así como la columna de una casa es 3% alambre de hierro y 97% material, si la hacemos 97% alambre de hierro y 3% material será completamente inestable; de la misma forma, formar una pieza con demasiada fibra, es inútil. Recordemos que de por sí, la fibra de vidrio tiene la consistencia de la gasa. Tan solo en buena combinacion con la resina se logra un material resistente.

Para un proceso de laminado manual, la relacion fibra/resina ronda el 60% / 40%. Una mayor cantidad de resina le dará un peso innecesario a la pieza y poca resistencia.






La fibra de vidrio es un material muy irritante. El simple contacto con ella puede irritar la piel, los ojos, la nariz y la garganta. Sin embargo, estudios en trabajadores de la fibra de vidrio no demuestran un incremento en el riesgo de problemas de salud. Hay que usar ropa suelta con mangas largas y guantes. Es recomendable vestir un delantal. Al usar la resina con el tiempo, uno termina pegoteado, con el delantal “plastificado” por así decirlo y mas que visualmente, no molesta mayormente. La ropa que se usa al trabajar con fibra de vidrio debe ser lavada absolutamente por separado. De hecho, yo jamás lavé mi delantal de trabajar con fibra de vidrio en un lavarropas, solo con un poco de detergente y cepillo. Lo cual fué inutil pues jamás salió. Para la otra parte de la indumentaria que lleves puesta que no sea el delantal, una cepillada basta para sacar cualquier filamento clavado. Usualmente son casi invisibles por eso es recomendable pasar una cepillada suave, preventiva, sobre todo el buzo o camisa de trabajo y pantalon usado. En la mayoría de los casos el contacto con fibra de vidrio no produce mas que una picazón leve, pero en algunos casos particulares la piel se irrita.


3- Resinas, acelerante, catalizador

Hay varios tipos de resinas, pero para nuestro caso solo hablaremos de uno: La resina poliéster termoestable. Para nuestros fines, usaremos resina náutica, la cual tiene resistencia extra a los golpes, rayones y por sobre todas las cosas, a los efectos de la intemperie. La resina requiere el uso de un catalizador (peróxido de benzoilo y metiletilcetona), producto que desencadena una reacción que libera calor (ligero) y comienza el proceso de “secado” y “endurecimiento” de la resina. Si no se cataliza, la resina no se seca. Así mismo, es siempre recomendado el uso de acelerante (naftenato de cobalto), un producto que (oh sorpresa) acelera el proceso de endurecimiento del material. Sobra decir que el mal uso del acelerante podría arruinar nuestro proyecto, endureciéndose antes de que podamos terminar de trabajar en él. Nunca se debe mezclar Acelerante directamente con el Catalizador. Mezclar Acelerante y Catalizador en forma directa produce una elevada temperatura y explosiones en cadena que pulverizarían en el aire los componentes tóxicos de ambos productos. Afortunadamente el proceso para evitar cualquier problema de estos es tan simple como el acto de presionar el seguro de una marcadora y será detallado mas adelante. Guia para reconocerlos a simple vista: La resina poliéster no posee color (es transparente o a lo sumo de un color ‘acaramelado’) y tiene la consistencia de la miel. El acelerante es un producto usualmente azul (debido al cobalto). El catalizador es el producto cristalino que parece simplemente agua.












4- Gel-Coat (Gelco, Gelkoat o Gelcote) Aquí yo no lo Utilizé

El nombre mismo da la idea: “capa de gel”. El Gelcoat es una resina de poliéster tixotrópica, no reforzada y pigmentada que se usa para el acabado final de un trabajo. El Gelcoat protege el proyecto de la intemperie y confiere un acabado de color (por eso viene pigmentado) liso y brillante. Para algún proyecto de paintball es probable no querer un acabado brillante a espejo, y se puede lograr mediante el lijado u otros métodos. Para nuestros paintballeros fines lo mas adecuado sería comprar “GelCoat matricero negro”. Es un material que es muy adecuado para hacer matrices pero también para hacer productos finales, especialmente porque no tiene el brillo tan espejado. Y por sobre todas las cosas, que es negro. Pintar sobre una capa de Gelcoat no es lo ideal, puesto que tiene una porosidad infinitesimal y cualquier capa grande de pintura, una vez seca se resbalaría de encima del gelcoat, literalmente. En la práctica se pueden pintar indicaciones pequeñas (ej.: on/off, semi/burst/full, y cosas por el estilo). El Gelcoat se puede grabar con láser, si se desea poner algún tipo de indicación o marca. No es recomendable someter al Gelcoat a mucha tracción, acciones punzocortantes o impactos grandes. Si bien tiene alta resistencia, puede rayarse (como un acrílico) o rajarse levemente, pero de todas formas, la sólida estructura de PRFV que tiene por detrás permanecerá intacta. Hay que recordar que el Gelcoat es la ‘facha’ del PRFV. Por otro lado, y aunque no querramos ‘facha’ hay que comprarlo igual porque es el material del que vamos a tener que hacer las matrices…

El Gelcoat puede ser aplicado a pincel o soplete. En caso de aplicar con soplete se puede diluir hasta maximo un 20% (es decir, 8 partes de gelcoat con 2 partes de otro) con monómero de estireno. (se pide así nomas). Si se diluye a mayor parte, pierde sus propiedades químicas. El Gelcoat también debe ser catalizado y acelerado, pues es simplemente un tipo de resina de acabado prolijo.


5- Agente de despegue

No, no vamos a salir volando a ninguna parte. El agente de despegue es un material que permite que podamos separar el producto finalizado del molde. Muchos usan cera como agente despegante pero yo prefiero el alcohol polivinílico. De nombre rimbombante, el alcohol polivinílico (PVA de aquí en mas) supera a la cera ya que seca mas rapido y se limpia de forma mas facil, ademas de dejar capas mas homogéneas. Su aspecto, una vez seco, es el de una fina capa de ‘voligoma’, y se quita del producto final y matriz simplemente lavando con agua.

El agente de despegue es vital en todo proceso de matricería. El simple hecho de olvidar aplicar agente de despegue a una matriz y empezar a laminar con PRFV significa la muerte de nuestra matriz. Problema mayor, siendo que usualmente los modelos de los cuales se produce una matriz no son especialemente duraderos.


6- Forma de trabajo

La fibra de vidrio se aplica en un trabajo casero de dos formas: en aplicación directa (por ejemplo para aplicar un parche a un Kayak o reparar el guardabarros o paragolpe plástico de un auto) o por medio de un molde. De más está decir que el método del molde es lo mas usual a nuestros intereses, debido a su prolija terminación. Mediante el uso de un molde es incluso posible lograr clonar objetos comerciales (se me ocurre clonar stocks, magazines, kits de aspecto, chimazas, etc) a la perfección.

Si bien crear un modelo, para de él sacar un molde, para recién de ahí obtener un producto es un proceso arduo, el objeto logrado es de una calidad impresionante, con el beneficio que de ese molde, si se cuida, se pueden obtener miles de clones (para vender, regalar, tener de repuesto, o lo que desees).

En todo caso, el PRFV se hace aplicando sucesivas capas de resina (previamente catalizada y acelerada) con un pincel, colocando encima una capa de fibra, aplanandola con un rodillo ‘especial’ y mojando encima con resina nuevamente. En nuestro “sandwichito” de PRFV, siempre se empieza y termina con resina y el relleno es de 1 capa de fibra, o varias capas intercaladas de fibra y resina.










Continúa.....


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Última edición por ezefamo el Dom 17 Ene 2010, 2:17 pm, editado 2 veces
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ezefamo
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MensajeTema: Continuación.....   Dom 06 Sep 2009, 6:00 pm

7- Materiales y equipo:


Los materiales quimicos no son caros (he visto kits de 1Kg de resina náutica pre-acelerada, 25 gramos de catalizador y 1 metro cuadrado de fibra de 300 gr. Particularmente no me gustan las resinas pre-aceleradas porque nunca se sabe que cantidades usaron, pero es un buen kit de prácticas. Con el kit descrito arriba se cubren 1 metro cuadrado por 3mm de espesor. Mas que suficiente para cualquier práctica.

Los utensilios son sinceramente, difíciles de mantener. Optaría por pinceles baratos de los cuales nos podamos deshacer, pero en caso de querer conservarlos, éstos se limpian con acetona PURA. Nada de un poquito de cutex. Acetona industrial, y en grandes cantidades.

El área de trabajo tiene que estar bien iluminada y por sobre todas las cosas: bien aireada. La resina tiene un olor dulzón que no es muy molesto, pero es ciertamente fuerte como para hacerlo dentro de una casa. De la misma manera, todo se limpia con acetona industrial que es bastante fuerte. Por no decir insoportable. Como mínimo, para los que vivan en edificio, les conviene hacerlo en un balcón amplio, y en lugar de limpiar con acetona: descartar lo sucio.

Lo ideal para trabajar es una mesa sobre la cual colocaremos un vidrio. Los desperdicios y pelusas de fibra plastificadas salen mas facil de superficies con poros pequeños como el vidrio.

En el área de trabajo no se debe fumar. Si bien se pueden tomar muchas precauciones, 4 de los 5 productos que usaremos son altamente inflamables y volátiles. El quinto es inflamable solamente. La acetona es muy peligrosa ya que constantemente desprende gases inflamables. Fumar es muy peligroso, asi como tener estufas o cocinas encendidas muy cerca del area de trabajo.

La indumentaria a usar recomendable es: buzo o camisa, pantalon largo, cualquier calzado que cubra el pié (nada de sandalias) y un delantal tipo carnicero o cualquier cosa que cubra el pecho y pelvis de forma similar a algunos chalecos de paintball de esos que alquilan en los campos. Y guantes: pueden ser los tipicos guantes blancos de hilo de ferretería o guantes de látex quirurgico. Algunos trabajan sin guantes, pero usualmente son los mas experimentados: en un trabajo bien hecho tus manos nunca entran en contacto con ningún líquido. Pero por las dudas conviene usar guantes. Tener que limpiarse con acetona industrial la piel de las manos no es lo mas adecuado.

Algunos también usan máscaras descartables de fieltro, yo las recomiendo solo si vamos a lijar ya que es peligroso respirar vidrio en forma de polvo. Así como suena.





Vamos a la lista. (Aquí es Ilustrativo y no aplica en todos los casos)

* Resina náutica
* Gel Coat Matricero (negro, verde oscuro, etc. –algun color que querramos usar en nuestro proyecto ademas de las matrices.)
* Acelerante
* Catalizador
* Acetona Pura (o industrial)
* Alcohol Polivinílico (PVA -desmoldante)
* Monómero de Estireno (solo si se quiere rebajar la resina o gelcoat)
* Fibra de vidrio (MAT)
* Estopa o trapo (para limpieza, estopa altamente recomendado)
* 2 Pinceles finos (1 pulgada, 1 pulgada y media o simil)
* 1 Rodillo ‘especial’ (ver mas adelante)
* 2 Jeringas de 10cm3 (sin aguja)
* Varios objetos descartables (madera) o reutilizables (metal) para revolver. (varillas, cucharas, palitos de helados, etc)
* Cutter / Trincheta
* Espatula de metal
* Antiparras


8- El ‘rodillo especial’

El ‘rodillo especial’ es una herramienta importante, pues sirve para aplanar la fibra de vidrio durante el proceso de laminado. La forma usual de obtener el rodillo de aplane es con un rodillo de pintor en desuso, quitar el tornillo, quitar el cilindro con la esponja y reemplazar por una gran cantidad de arandelas del mismo tamaño una detrás de otra. Otra opcion es encontrar algun tipo de caño (siempre metálico) que quepa dentro y quede cómodo al girarlo. La idea es tener un “rodillo de pintor hecho de metal”. La opción de las arandelas es muy práctica pues el pegote no se adhiere tanto ya que no posee una gran superficie entera sino muchas pequeñas superficies. Además sea adapta mas facilmente al terreno a laminar.



9- Conservar los materiales.

El mejor lugar para almacenar los productos son recipientes de plástico con tapa hermética. Ej: el típico bidón de combustible o bidón plástico de lavandina, etc. Siempre tener rotulados los recipientes: no querríamos por nada en el mundo confundir el catalizador con el acelerante.

Los materiales deben estar resguardados de la intemperie (contacto directo con el sol, humedad, etc), de ésta forma durarán mas y se mantendrán en perfectas condiciones. La resina no se evapora, pero en contacto con la intemperie comenzará a cristalizarse y se volverá inútil con el tiempo.

Cualquier cosa que esté sucia, como dije antes, debe ser limpiada con Acetona pura o simplemente descartada (pinceles, por ej.)
Las jeringas a usar para medir el Acelerante y catalizador deben ser de uso exclusivo para cada producto. Una jeringa para el catalizador y una jeringa distinta para el acelerante. Igual con el tiempo la jeringa del acelerador se va manchando de color azul y ya no tendremos problemas en distinguirlas.

Como trabajar el PRFV en 10 simples pasos.

1) Tener todo a mano:

TODO. Una vez catalizada, la resina debe ser trabajada contra reloj.

2) Calcular cuanta resina tenemos:

Usando un medidor de cocina de plástico o similar. Separar esta cantidad y ponerla en algun recipiente plástico descartable (botella de coca cola cortada, o similar)

3) Separar en una pipeta o frasquito el catalizador.

(2% de la cantidad de resina a usar), es decir, cada 100cm3 de resina usaremos 2cm3 de catalizador. La cantidad es fija y no varía. Usar menos puede producir una resina que no seque. Usar mas de un 2% o 2,5% es desperdiciar Catalizador.

4) Separar en una pipeta o frasquito aparte el acelerante (ver tabla).

Temperatura Ambiente | % de celerador-----| 15 Cº | 2 %
Temperatura Ambiente | % de celerador-----| 20 Cº| 1,5 %
Temperatura Ambiente | % de celerador-----| 25 Cº | 1 %
Temperatura Ambiente | % de celerador-----| 30 Cº | 0,5 %


La tabla se debe a que el acelerante nos permite que el producto seque mas rápido y como la mezcla de resina acelerada y catalizada depende de la temperatura ambiente, se ve afectada la cantidad de acelerante que debemos usar.

Nunca se debe mezclar Acelerante directamente con el Catalizador. Mezclar Acelerante y Catalizador en forma directa (incluso accidentalmente) produce una elevada temperatura y explosiones en cadena que pulverizarían en el aire los componentes tóxicos de ambos productos.

5) Acelerar la resina.

Simplemente añadir a la resina el contenido de la jeringa, pipeta o lo que sea. Remover suavemente con paleta de plastico, palito de helado o cualquier objeto de madera, plastico o metal que no deje desperdicios, oxido, etc. Asegurarse que el acelerador y la resina crean una masa homogénea para que podamos añadir el catalizador sin peligro alguno. Acelerar la resina no la daña ni comenzará a secarla.

6) Chequear todo de nuevo, cortar la fibra de vidrio a la medida necesaria.

[b]7) Si tenemos un molde:


Aplicar el PVA (alcohol polivinílico) hasta lograr una capa de una décima de milímetro. Dejar secar bien. Si tocamos con un dedo ‘para ver si se secó’ y dejamos un hueco… taparlo de inmediato. Tarda algunos minutos en secarse. Observar bien si todo está cubierto por el PVA. Donde no haya PVA, el PRFV se va a adherir fuertemente.

Cool Catalizar la resina:

Añadir despacio el catalizador y remover la mezcla hasta que sea homogénea de nuevo. Aqui comienza la carrera contra el reloj: la resina comenzará a levantar temperatura paulatinamente (40º~50º es algo usual) y comenzará su proceso de solidificación. Si vamos a utilizar el Gelcoat, acelerar y catalizar también.

9) Laminar!

Añadir al molde (o zona a reparar) una capa de resina suavemente con el pincel, colocar encima un parche de fibra de vidrio, mojar el pincel en nuestra resina preparada de nuevo e ir “pinchando” con el pincel sobre el parche de fibra de vidrio para que absorba resina. Cuando esté humedecido, podemos agregar un poquito mas de resina preparada encima (con pincel) y otra capa de fibra encima. Añadir capas sucesivas hasta lograr el grosor de material deseado. No exageren , un bote semirrígido de este material usa en su casco 1cm o menos de PRFV y puede encallar tranquilamente en las rocas o golpearse contra un puerto sin sufrir daños considerables. Usualmente tenemos 15 o 20 minutos para trabajar la resina antes de que comienze a gelificar y sea intrabajable. Si vamos a usar Gelcoat, éste debe ser agregado primero que todo sobre el molde, ya que obviamente es la capa exterior de nuestro proyecto. Simplemente debemos ‘pintar’ la superficie con una abundante capa de Gelcoat. Observar que no queden huecos.

10) Terminación:

Esperar a que termine de solificarse y secarse. Dependiendo del tamaño del proyecto tardará mas o menos. Los proyectos con moldes tardan mas en endurecer.Usualmente en 90’ cualquier proyecto mediano está listo. Pero lo mejor es siempre dejarlo mas tiempo, en 5 horas cualquier proyecto estaría listo. Ahora debemos desmoldar (si hemos usado un molde) suavemente. Es probable que tengamos que usar un destornillador o cuchillo para encontrar una hendidura desde donde comenzar a tirar. Esto debe ser hecho con cuidado para no dañar el molde o la capa de gelcoat de nuestro hermoso proyecto. Los mas avanzados pueden hacer pequeños orificios en puntos estratégicos de la matriz para aplicar por ahUna vez retirado, lavar ambos (proyecto y molde) con agua para quitar el PVA. Lijar si es necesario los bordes de nuestro proyecto (es mejor usar una mascarilla de carpintero o una de fibrana descartable así no aspiramos nada raro).

¡Terminado!

Saludos.


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MensajeTema: Re: Reparación de chapoteadero y/o tina de fibra de vidrio   Jue 06 Oct 2011, 9:50 am

EZEFAMO

Excelente explicación, muy detallada y con datos técnicos sobre estos productos ¡ felicitaciones!

Hoy es el 6 -10 -2011 y recién entro en este foro.

Mi pregunta es si con tu técnica puedo reparar un lavabo ( bacha de lavatorio ) de baño que por el uso se le formaron grietas y es poco higiénico al juntar suciedad.

Es color beige, supongo que según tu técnica de reparación de piscina, primero relleno con resina, y por último termino con el gel - coat pigmentado en beige.

Como son sólo pequeñas grietas en las que le falta la terminación y un poco de la resina, pero sólo rayaduras de unos milímetros podría usar resina sin fibra, o reparar con masilla de chapista y terminar con gel-coat.

¿Es correcto ?

Gracias de antemano por tu respuesta, saludos.


Última edición por Casilisto el Jue 06 Oct 2011, 10:27 am, editado 1 vez (Razón : No utilices vocabulario similar al empleado en los mensajes SMS de telefonía móvil.)
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ezefamo
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MensajeTema: Re: Reparación de chapoteadero y/o tina de fibra de vidrio   Jue 06 Oct 2011, 10:38 am

Hola Gerumartin, Saludos.

Muchas por tu comentario y revivir este añejo tema.

Debo aclarar que no soy profesional en esta área, pero me atrevo a responder exponiendo la forma en que yo lo haría.

Citación :

Como son solo pequeñas grietas en las q le falta la terminacion y un poco de la resina, pero solo rayaduras de unos milimetros podria usar resina sin fribra, o reparar con masilla de chapista y terminar con gel-coat.


Como dices que son fisuras pequeñas, priemero limpiaría muy bien (hasta con un poco de ácido muriatico, con sus obvias medidas de seguridad rebajado 3 a 1 o 4 a 1 en relación directa ácido agua), para después lijar la zona dañada con lija de granulación media (120 o 150) para abrir poro y rayar, aplicar la masilla de chapista, volver a lijar con grano más fino (320 y 400) para eliminar las fallas. Para finalizar dar una lijada completa a todo el lavabo con una lija un poco más fina (600 para abrir poro), aplicar su capa base o "primer" y después pintar al color necesario.

Es sólo una proipuestra de cómo lo haría yo, no quiere decir que sea la última ni la única forma de hacerlo. Ojalá haya más comentarios que puedan apoyar mi versión, pero espero que salga alguien que pueda mejorarlo y así aprender todos algo nuevo.

Un fuerte :abzo: y Saludos.

P.D.

Por favor no escribas con palabras cortadas, se pierde la posibilidad de un buen entendimiento en caso de una traducción de idioma.


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Casilisto
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MensajeTema: Re: Reparación de chapoteadero y/o tina de fibra de vidrio   Jue 06 Oct 2011, 11:15 am

Hola Gerumartin:

¡Bienvenido al Foro! Very Happy Very Happy

He editado tu texto:

a modo de ejemplo escribió:
....de baño q x el uso se le formaron grietas...............supongo q según tu técnica de reparación de piscina, primero relleno con resina, y x último termino.....

Nuestro Reglamento y Uso del Foro. explica también las razones de esto, en su norma 8.

En el momento de tu inscripción, debiste haber recibido esta nota en tu dirección de correo electrónico: Preséntate con Nosotros Mismos (Bastará con que piques en las letras de color para que seas redirigido directamente a ella).

Allí damos a los nuevos usuarios, unas breves orientaciones, y les suministramos los tutoriales más usuales en el Foro. Entre ellos, está el que enseña a completar el perfil de usuario. Quizás quieras apoyarte en él, para completar el tuyo.

Si bien se trata de unos pocos datos adicionales, que en nada afectan tu privacidad, éstos nos son de gran utilidad en el momento de suministrarte alguna ayuda que pudieras llegar a necesitar, y también para conocernos un tanto más entre todos aquí. (Tu edad, en qué ciudad y país vives, a qué te dedicas, cuáles son tus aficiones, etc.)

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¡Disfruta de sus contenidos en el buen clima de distensión que aquí tenemos, en el cual reinan la amistad y el sano compañerismo!

Recibe un muy cordial saludo de bienvenida de cheers cheers





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MensajeTema: Re: Reparación de chapoteadero y/o tina de fibra de vidrio   

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Reparación de chapoteadero y/o tina de fibra de vidrio
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