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  Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas

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JotaR
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MensajeTema: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Dom 25 Mar 2012, 5:12 pm



Hola Cokenet:
Estuve viendo el catálogo de perfiles normalizados que se emplean en tu país para carpintería metálica. Hace muchos años esa perfilería se comercializaba aquí, pero no ha tenido mucha aceptación (estaremos más adelantados?..., en el 1er. mundo?... risa ).
Estos perfiles normalizados condicionan mucho el trabajo, ya que hay que adaptarse a ellos.
Distinto es el caso de contar con plegadoras (o terceros que plieguen para tí), en donde la imaginación "vuela" y te permite crear infinidad de modelos y estilos.
Creo más bien que se puede aplicar a carpintería (aquí le llamamos herrería de obra) en gran escala, para complejos de viviendas. Habría que ver si los precios compiten con la chapa plegada in situ.

Analizando un poco estos perfiles, hice unos bosquejos sobre las posibles aplicaciones, encontrándome conque faltan perfiles para dos hojas batientes, que son los que llevan las tapajuntas (parte inferior del plano).
Los de la clase A son para ventanas, ya que oscilan entre 30/35 mm de espesor.
Los identificados como PDS, de 40 mm. de espesor, son los recomendados para puertas.
Como opción, podemos emplear el Nº 26 para el marco y el Nº 5851 para la hoja.


Pasando a explicar generalidades que hacen a nuestros propósitos afines, comento que todos los comienzos son difíciles. Recuerdo mis inicios, en donde solía ir y venir de otros talleres que me plegaban las chapas, en mi "motito". Luego dije, ¿porqué no me fabrico yo mismo mi pestañadora?. Me puse manos a la obra y aquí muestro los resultados:


Con esta herramienta, mejorada según mi gusto, ya que puedo plegar la chapa Nº 18, base de la carpintería metálica, comencé a "levantar cabeza" y a competir con el resto. Uno de mis mayores deseos, es poder compartir con ustedes los planos que hice, para que puedan llegar al mismo cometido. Más adelante veremos... (muestro algunos de ellos..., están con lápiz...)


El resto vino por añadidura (y esfuerzo, mucho esfuerzo) Wink




Una de mis inversiones posteriores fue comprar una plegadora más chica, para trabajos de menor envergadura, que me permitiera liberar un poco la otra máquina. La compré usada y le hice las mejoras que creí conveniente.


Estas máquinas no prestarían la función ´para las que fueron diseñadas, si no se cuenta con el herramental y/o matricería para cada fin específico. En una oportunidad, adquirí varias matrices en un remate a buen costo.


Por último, para trabajar sin problemas, una buena soldadora:

Esto que muestro es para avalar mi teoría sobre que "no hay una buena carpintería metálica si la misma no está hecha con chapa plegada.
Uno de mis propósitos fue el de copiar a los japoneses:"sé el mejor en lo que hagas". Me propuse ser el más prolijo para trabajar, condición que la transmito a mis empleados.
Hoy en día, sugiero emplear chapa galvanizada para estos fines.
Ya lo impuse en el mercado con mis clientes. Son prácticamente eternas, compiten con la carpintería de aluminio, es más barata y ¡¡¡¡ya me la están copiando la mayoría de mis colegas!!!!!!!!!!!! confused

Esta historia continuará en el próximo capítulo.......

Saludos.
JR



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Casilisto
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Dom 25 Mar 2012, 6:15 pm

Hola JR:

Felicitaciones por el equipamiento que tienes en tu taller!!! oohhh boca

¡EXCELENTE!!

¡Es todo un buen capital invertido!

Te felicito sinceramente. aplausos aplausos aplausos


¡Hola Invitado! ¿Necesitas ayuda en algo?
¡¡¡ Ayúdanos a ayudarte, explica con el máximo de detalles tu problema !!!
¡¡¡ Recuerda que no vemos, ni sabemos qué es lo que necesitas !!!
No te olvides de redimensionar las imágenes a 800x600 px así nos ahorrarás mucho trabajo


Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida;
detrás de cada logro, hay otro nuevo desafío.




Cuando no puedas trotar, camina; cuando no puedas caminar, usa el bastón,...
...¡pero nunca te detengas!
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JotaR
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MensajeTema: Anécdotas que vienen al caso   Dom 25 Mar 2012, 6:44 pm

Hola Casilisto y amigos:
Gracias, muchas gracias.
Quiero comentar que todo se consigue con esfuerzo y muchas horas de trabajo. Nadie te regala nada. Si me permiten, tómenlo como un consejo.
También quiero graficar de cuerpo entero mi filosofía: hubo un tiempo en que nuestra moneda se había equiparado al dólar. Mientras mucha gente optaba por cambiar el coche, adquiriéndose los de alta gama, importados; yo optaba por adquirir bienes de capital. Recuerdo que en una oportunidad tenía el dinero para comprarme, de contado, una Galloper con motor Mercedes Benz..., pero cerré los ojos y no lo hice.
Me repuse también de una muy fea: había adquirido una plegadora marca Diamint, nueva, de fábrica. Dí el 50 % para su fabricación, con la condición de retirar la máquina a los 90 días..., ¿qué creen que pasó?; la empresa cerró por quiebra. Fué el comentario de toda una ciudad, porque la empresa de transportes que contraté para el traslado, cuando fue a retirarla, vió el establecimiento precintado. Ellos se encargaron de comentarlo a viva voz..., perdí todo el dinero..., era el comentario de toda una ciudad...
Otra anécdota de la cual no me voy a olvidar nunca: el esposo de una compañera de trabajo de mi señora cambiaba su Pathfinder todos los años. Mientras trabajaba en una fábrica se daba esos gustos. Cuando quedó cesante me vino a pedir trabajo..., ¡paradojas de la vida!..., a mí me pedía trabajo, a un "pobre infeliz", que se movilizaba en una desvencijada camioneta F100, modelo 86; cuando antes me "miraba de arriba"...
Este es un consejo sano que les doy, sepan administrar y no derrochar. Lo vivo a diario porque trabajo por cuenta propia..., no puedo darme el lujo de meterme en créditos y mañana no poder pagarlos..., junto el dinero primero...
Abrazos.
Jorge

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cokenet
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Miér 28 Mar 2012, 1:17 am

Aqui, hara unos 20 años, cuando daban una saca de obra nueva, lo primero que hacia la gente, era llamar a un albañil, para quitar las puertas interiores.

muchas casas se entregaban con puertas interiores de madera, con panel de abeja interior de carton, pero el bastidor metalico bien hueco y relleno de mezcla, (arena+cemento+agua+todo lo que pillara en la obra trozos de ladrillos, etc...), las puertas con bastidor metalico aqui no han tenido mucho exito, nadie las quiere.

venden puertas como las que mostraste en el curso 1, pero son las destinadas a los cuartos de trasteros de los garajes, cuartos de contadores de agua y de luz, y poco mas, pero esas puertas, le pegas dos patadas bien fuertes, y las abres, por eso no las quiere nadie.

Ayer estuve en el hospital fue construido hace 40 años, y las puertas son con marcos de bastidores metalicos y dos hojas de madera, algunas las han cambiado y han puesto bastidor muy fuerte metalico, y puertas imnifugas, con una ventana de ojo de buy en cada hoja, por normativa, las puertas son metalicas, y cumplen con la normativa de seguridad, por donde voy me voy fijando.

Aqui para interior se monta pre-marco de madera, que son tres tablas, que se monta en la obra, y cuando ya esta pintado, se atornilla el bastidor. para exterior se utiliza puertas estandar de madera, o ya de carpinteria metalica, hecha a medida, hay algunas que son muy bonitas, sobre todo en los portales de los pisos y urbanizaciones, y se esta empezando a emprear mucho el acero inoxidable para hacer puertas, o con puertas de cristal grueso, como en muchos comercios.

Sigo pendiente el curso.



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JotaR
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MensajeTema: Parte 1 - Puertas   Miér 28 Mar 2012, 7:36 pm

http://img801.imageshack.us/img801/6188/puertavieja.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/7145/perfilesnuevapuerta.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/1408/nuevapuertapintadakq.jpg
Hola Cokenet:
Gracias por mantenerte activo en este post. Incluyo a sabiendas, imágenes de puertas, esperanzado en que los administradores le darán el orden que corresponde.
Respondo al 2do. párrafo de tu comentario. Intuyo que los marcos metálicos no gozan de buena aceptación porque la parte inferior de los mismos, que está en contacto con el piso, termina deteriorándose muy rápidamente por la corrosión. Eso "era" normal (presta mucha atención a lo que te voy a decir), hasta que se me ocurrió trabajar la perfilería más "sufrida" de una abertura metálica con chapa galvanizada. Así se terminaron muchos de estos problemas. Los marcos de puertas suelo hacerlos con 20 cms. de chapa galv. en la parte inferior de las jambas, para evitar estos problemas. Subiré fotos más adelante.
Por otro lado, suele suceder que a la gente no le guste lo metálico para los interiores. La madera es mucho más cálida y es más apreciada.
Sobre lo que dices en el 3er. párrafo, tienes mucha razón si se trata de puertas fabricadas en serie y que se venden en las casas comerciales. Son construídas en chapa Nº 22 y 24, soldadas con máquina de punto y de una calidad que dejan mucho que desear. Distinto es el caso de puertas hechas a pedido, con materiales más gruesos y por ende, más firmes. Mi política está en construír cualquier abertura metálica sólo en chapa Nº 18. Te puedo asegurar que no la podrás abrir con una patada. Agrego más; el robo más grande por el que me ha tocado atravesar en mi vida, ha sido provocado por la ruptura de la única puerta de madera que tenía en exteriores. Los cacos entraron por allí y casi me desvalijan mi casa. No tuvieron tiempo de llevarse todo...
Por esta razón aconsejo a mis clientes, para exteriores, puertas placa con doble cerradura, como las que estamos construyendo en estos momentos y de la cual adjunto la primer foto:
http://img403.imageshack.us/img403/3695/panelpuertaplaca.jpg
Las hacemos huecas, con cámara de aire solamente, sin ningún relleno. La buena mano se ve cuando la puerta no tiene bombeé en ningún lado.
Es más, observa la puerta principal de mi casa:
http://img513.imageshack.us/img513/1941/puertaplacadecasa.jpg

Son dos chapas Nº 16!..., es como una puerta blindada. Ronda los 80 kilos...
Con respecto a las carpinterías de edificios públicos, por regla general, lo son más de metal que de madera. Está comprobado que las de madera sufren más deterioro que las de metal. Las puerta que mencionas del hospital son las del tipo placa, llevan barral antipánico y son las llamadas cortafuegos, rellenas de agrolita o vermiculita (materiales ignífugos).
Por último, las que aquí llevan premarco son las aluminio. Las de inoxidable acaparan la atención en construcciones de categoría, y las de vidrio sólido aquí las conocemos como Blindex, por la marca que monopoliza este segmento.
Interesante tus comentarios en cuanto a sistemas que se emplean en distintos países. Lo que menciono hay que "tomarlo con pinzas", ya que cada zona tiene generalizado desde hace tiempo sus sistemas constructivos. Al respecto, permíteme un consejo: si ves que la carpintería metálica no goza de buena aceptación, no te preocupes. Es un mal con el que tenemos que lidiar los metalúrgicos. Por ello trata de imponer un criterio diferente..., ¡plantéales lo del galvanizado!. Ya voy a subir más fotos de trabajos hechos así. Tengo arquitectos que son clientes míos de hace muchos años, y me piden estos trabajos. Ya se han convencido. Los nuevos clientes preguntan si se puede pintar..., ¡claro que sí!!!!, nada más que tiene su técnica particular: decapante, un poquito de lija gruesa, mordiente tipo wash primer y finalmente la pintura..., y ¡¡¡¡¡¡¡trabajo eterno!!!!!!!!!!!!
Espero que otros foreros aporten técnicas de sus respectivos países.
Saludos.
Jorge
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cokenet
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Jue 29 Mar 2012, 12:24 am

La puerta de la calle de mi casa, se puso hace poco es acorazada y metalica, la que da acceso a mi casa blindada, por fuera de madera, por dentro tiene metal. y ambas cerraduras y bisagras de blindaje.

Haber si termino una caseta de obra, que estoy haciendo para guardar el deposito de arena y el motor de la piscina, ya ayer termine de ponerle los ladrillos, hoy quisiera empezar a enlucir, y viernes y sabado ponerme a poner el techo.

A esta caseta le quiero poner una puerta metalica, y quisiera fabricarla yo, por que una puerta igual, para otra caseta, la de los motores del pozo, me costo 220 euros, ya pondre fotos, para que la veais. y tambien quiero cambiar la cubierta a una mesa que tengo en la terraza, que quiero ponerle chapa nueva, y encima alicatarlo con lozas de sulo, pegado con pistola de silicona caliente, es la mesa de trabajo, suelo soldar, cortar, y hacer de todo encima de esta mesa, y para hacer la puerta de la caseta me hara falta.

sigo pendiente el curso. Voy a coger la camara de fotos, para hacer fotos, de las puertas metalicas de mi casa, para que veais como estan hechas, no las he hecho, yo se encargaron.


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zarzosa
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Sáb 31 Mar 2012, 8:32 pm

Buenas Jorge.

Aquí, siguiendo el tema.

Una cosa en la que no estoy muy de acuerdo contigo, cuando dices que "Está comprobado que las de madera sufren más deterioro que las de metal", seguramente tengas razón, yo no lo comparto, al igual que hay metales y metales, tambien hay maderas y maderas, solo hay que saber mantenerlas. He visto casas construidas con troncos de madera y tienen sus 500 años, y si las ves no parecen que tengan más de 10 años. Tambien he visto casas con 10 años y parecen que tienen 500.

Por otra parte, despues de soldar el galvanizado, hay que hacer algun tratamiento en el? Cuando he soldado algo de galvanizado, por la soldadura o al lado se me ha oxidado.

Tambien por España se usan esos tipos de perfiles que has comentado. Aunque no se vean muchas puertas metalicas de momento.

Saludos. Y sigue con el curso, haber si eres capaz de aburrirnos. Wink
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JotaR
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MensajeTema: Me reconforta que participes   Sáb 31 Mar 2012, 9:05 pm

Hola Zarzosa:
Copio un párrafo que he escrito:
"...Con respecto a las carpinterías de edificios públicos, por regla general, lo son más de metal que de madera...". Como observarás, me refiero a edificios públicos más no a viviendas particulares. Vamos a un ejemplo: he ganado licitaciones públicas para cambiar todas las puertas de madera y de aluminio de algunas de las escuelas primarias de mi lugar de residencia. He observado verlas muy deterioradas, porque las de madera sufren deterioros en las 4 esquinas de las hojas por el ensamble mediante espigas, tarugos y adhesivos. A ello se suma algunos contratistas inescrupulosos que emplean madera de mala calidad y no muy bien estacionada. Otro tanto sucede con las de aluminio, ya que todos los ensambles son mediante tornillos parker y remaches pop.
Distinto es el caso de las metálicas, en las que su único deterioro es la corrosión. De allí mi particular punto de vista en cuanto a los materiales cincados por inmersión.
Hablemos de oxidación: es frecuente, me atrevo a decir en un 80 % sin exagerar, que cuando se entregan trabajos en hierro, una vez colocados, queden a merced de los factores meteorológicos muy agresivos. Podemos ver, de paso, al cabo de meses, que el trabajo de marras siga con la mano de anticorrosivo que le hemos aplicado. Me he cansado de decirle a mis clientes que no se descuiden de la pintura, que a cada tanto le hagan mantenimiento cuando observen signos de oxidación.
Como tu expresas muy bien, depende en manos de quién va a parar un trabajo...
Sobre algunas oxidaciones que ves en las soldaduras, todo es cuestión de algunos cuidados. Decapar para quitar el brillo del zinc; lijar un poco para dar algo de aspereza; pintura de base, tipo wash primer, galvite o galvanic y finalmente el esmalte sintético del color elegido. Las pinturas al agua para los techos también son una buena alternativa..., se comportan muy bien. En algunos casos suelo aplicar con soplete protex para carrocerías; pero pregunto primero al cliente por la textura rugosa que le da. Por lo general lo uso en rejas de exteriores, en donde se mimetiza con el trabajo artesanal y/o rústico.
Sigue en pie mi promesa de subir más fotos de trabajos en chapa galvanizada, en particular uno que la considero "mi obra maestra".
Como ves, no estamos en desacuerdo..., ¡coincidimos!.
Saludos.
JR
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JotaR
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MensajeTema: Columnas dóricas   Sáb 31 Mar 2012, 9:43 pm

Hola Zarzosa y amigos:
Dejé de lado la pereza (estoy un poco resfriado y decaído) y decidí subir la imagen de unas columnas que construí en chapa galvanizada.
http://img600.imageshack.us/img600/3706/columnasdricas.jpg

Es un trabajo interesante del cual me enorgullezco.
Lo hice para una inmobiliaria de la Ciudad de Río Grande - Tierra del Fuego.

Cuál fue el problema y porqué se hizo así?. Anteriormente se las había hecho dos veces; la primera vez se contrató un maestro yesista de la ciudad de Buenos Aires. El trabajo quedó excelente, pero lo que no tuvieron en cuenta es que el yeso absorbe mucha humedad. En consecuencia, con la llegada del invierno y las temperaturas gélidas, quedaron todas rotas.
Luego decidieron hacerla de mortero de revoque, con los mismos perjuicios. Si la pared absorbe humedad, con temperaturas bajo cero, el hielo dilata y rompe todo. Un comentario al margen: no me consta, pero el contratista me dijo que las hicieron ¡tres veces!...
Finalmente se hizo en chapa galvanizada Nº 18. :duda: Los resultados están a la vista affraid boca
Cualquier duda la pueden consultar poniendo en el buscador: Inmobiliaria Tierra del Fuego - Ciudad de Río Grande.
Saludos.
Jorge
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zarzosa
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Dom 01 Abr 2012, 7:55 pm

Pasada de columnas affraid


La fuerza que puede ejercer el agua o humedad. Vi a un constructor poner unos pilares de madera de 25x25 cm y se le ocurrió apoyarles en unos bloques de hormigon de 50x50 cm con un rebaje para meter el pilar en el hormigón. Cuando lo estaba haciendo le avisé (y yo no soy nadie en estos temas) de lo que iba a suceder, y me dijo: "tú dedicaté a la agricultura que es lo tuyo, y deja trabajar en la construcción a los que sabemos", le di de vida (a los soportes de los pilares) 4 meses, que era lo que quedaba en pasar el invierno. A medio invierno reventaron los soportes, la madera chupó la humedad, se incho y reventó el hormigón.
No acabó la cosa aquí, y decidió hacer el soporte de un bloque de piedra, con el mismo rebaje para meter el pilar, y le dije: "no has tenido suficiente?" Cuando acabó el invierno tuvo que cambiar de sistema, se dio cuenta de la fuerza del agua+madera.

Siguiendo con el tema: que producto se utiliza para decapar el galvanizado?, por lo que te voy entendiendo hay que decapar antes de soldar, no? y despues de soldar lijar y pintar. Pero, pregunto desde mi ignorancia, la parte que se ha soldado y pintado no queda galvanizado? o si?

Cuidate el resfriado, sabes un buen truco para estos casos? lo mejor es calor de pecho ajeno Wink
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JotaR
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MensajeTema: Sobre tratamientos   Lun 02 Abr 2012, 9:07 pm

Hola Zarzosa:
Para pintar la chapa galvanizada, ¿a ver, cómo me hago entender?...., hummmmmmmm, es como que tienes que envejecerla un poco para que la pintura tenga una base con mejor adherencia. Qué hago yo?:
1- Decapar. En el comercio venden un producto con ese nombre. Es como un ácido. Tienes que usar guantes de latex, porque vas a notar que te pica un poco las manos. Lo pasas con pincel o trapo. Lo dejas reposar hasta que ves que ha perdido el brillo. Luego no debes olvidarte de lavar bien con agua, para sacar todos los restos que puedan haber quedado (puede continuar el ataque del ácido).
Si no consigues decapante, mezclas en un tacho de plástico agua y ácido muriático (HCl - ácido clorhídrico) en una proporción al voleo..., puede ser 1:10 (1 de ácido, no?). Y luego haces lo mismo que describí arriba. Qué diferencia hay entre uno y otro procedimiento?..., he observado una sola diferencia: con el decapante la textura de la chapa queda como algo pegajosa...., pasas la mano por la chapa y se te frena..., como que se quiere pegar. Con el ácido no sucede eso, y por eso vamos al segundo paso...
2- Lijar. Emplear preferentemente lijas de grano grueso..., Nº 40; 60; 80, para dar una textura rugosa a la superficie y pasarla por la superficie en diferentes sentidos o en círculos. Esto lo recomiendo para el caso de emplear ácido. El ABC de la química indica agregar ácido sobre agua y NUNCA agua sobre ácido. Aunque hay probabilidad de 1 en 1000 de que ocurra un accidente en este caso, nunca está demás tomar precauciones. Voy a ser más claro: supongamos que tienes 1 litro de cada elemento; si agregas el ácido sobre el agua es probable que se produzca una explosión violenta porque la reacción química provoca aumento de temperatura.
3- Pintura de base. A mi me gusta trabajar el wash primer. Viene en dos potes que se mezclan en cantidades necesarias según requerimiento. Si mezclas todo y te sobra, éste se hecha a perder.
4- Pintar

Sobre la soldadura en el galvanizado. Lamentablemente cuando sueldas se desprende la capa de zinc confused ..., pero son puntos nomás..., poca cosa de que preocuparse.
Saludos.
JR

p/d: gracias por el consejo risa Y gracias a Cofer, porque justo que iba a enviar éste, apareció el suyo.
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zarzosa
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Mar 03 Abr 2012, 7:52 pm

Ya me quedó mucho mas claro.

Lo que me ha sorprendido es el tema del ácido clorhídrico+agua, es una mezcla que he usado en 4 ocasiones para otros menesteres, recomendado por un "ingeniero agricola" y precisamente este me recomendó primero el acido y luego el agua, igual al ser mucho agua el que agrego de golpe por eso no pasó nada (sobre 1 litro de acido añado 1000 litros de agua). La próxima vez te haré caso a tí, y añadiré el acido muy poquito a poquito, por si las moscas.

De que me das las gracias por el consejo, supongo que lo has probado y te ha funcionado?
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solopripro
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Miér 04 Abr 2012, 2:00 am

Zarzosa:

Con el perdón de JR, por desviar el tema de Carpintería metálica Parte 2, con este mensaje, pero no me pude aguantar responder.

Tomado de Wikipedia:
El ácido clorhídrico, ácido muriático, espíritu de sal, ácido marino, ácido de sal o todavía ocasionalmente llamado, ácido hidroclórico (por su extracción a partir de sal marina en América), agua fuerte o salfumán (en España), es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl). Es muy corrosivo y ácido. Se emplea comúnmente como reactivo químico y se trata de un ácido fuerte que se disocia completamente en disolución acuosa. Una disolución concentrada de ácido clorhídrico tiene un pH inferior a 1; ...

...Es altamente peligroso el contacto con la piel, los ojos y otras mucosas, y no se debe inhalar ni ingerirse disuelto en agua. Por lo tanto, a la hora de emplear este gas reactivo, es necesario usar guantes, lentes y mascarillas. En caso de ingestión, asistir a su médico lo mas pronto posible.


Las proporciones que te indicó antes JR, están buenas para quitar el galvanizado de la chapa antes de pintarla.

Primero colocas agua en un recipiente y luego vas agregando el ácido. Hay que tener cuidado con los vapores que emanan en este proceso. Puede haber un cambio en la temperatura (aumento).

Ya disuelto, lo aplicas en la chapa, con brocha, con trapo, etc. Luego que ha secado, lo dejas un rato (1/2 hora); a este término ya ha cumplido con su función corrosiva o como decapante; entonces, lavas con suficiente agua para eliminar toda traza de la solución y para terminar el proceso, lo pasivas aplicando agua con bicarbonato de sodio. Dejas un rato en reposo (1/2 hora) y lavas nuevamente.

También puedes aplicar vinagre comestible (ácido acético).

Saludos y muy buen tema Jorge.


Las cosas no son difíciles de hacer; lo que es difícil es ponerse en disposición de hacerlas.

Constantin Brancusi
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JotaR
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Miér 04 Abr 2012, 5:42 pm

Hola Solopripro:
¡No te pierdas!...., que también necesitamos de tus aportes. Muy bueno lo del pasivado, yo no lo hago de vago y apresurado nomás...
Saludos.
Jorge
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zarzosa
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   Miér 04 Abr 2012, 7:43 pm

Gracias Solopripro.
Lo tendré en cuenta.
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MensajeTema: Re: Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas   

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Curso de carpintería metálica - Parte 2: Ventanas
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